紀錄片《味道中國》觀(guān)后感

　　《味道中國》著(zhù)力于回歸食物本源，講述食物和制作者之間的關(guān)系。是中國首部美食電影，著(zhù)力于回歸食物本源，講述食物和制作者之間的關(guān)系。下面語(yǔ)文迷為大家精心整理提供味道中國的觀(guān)后感，希望你喜歡。

　　《味道中國》上映之前，神評論已經(jīng)零星出現。其中一條豆瓣一星短評這樣寫(xiě)：“拍美食紀錄片真好，既能讓屁民忘了蘇丹紅和三聚氰胺，還能讓屁民油然而生一種民族自豪感，關(guān)鍵完事還能弄成電影騙屁民的錢(qián)，既省了演員出場(chǎng)費還打了廣告。洗腦作用真是堪比手撕鬼子。”

　　不知這位網(wǎng)友和天朝什么仇什么怨，要拿“屁民”和紀錄片撒氣。后來(lái)公映，料想拒絕洗腦的人士未必會(huì )進(jìn)影院。我等“屁民”沒(méi)忍住，去嘍了一眼。這一嘍，出事了。興許是受到《舌尖上的中國》大紅的蠱惑，好好的食材不講、烹飪難提，《味道中國》的起手式，就奔著(zhù)催淚去了。

　　立春時(shí)分，北地冰雪初融，南方的飲食生意已如火如荼。第-四-代肉燕傳人陳師傅才露了一手搟燕皮的功夫，形同尾巴遭踩七寸被捏的配音女聲就亮嗓了。原來(lái)，上了年歲的陳師傅后繼無(wú)人，女兒卻醉心擊鼓�？山�(jīng)過(guò)日復一日的濡染與感化，女兒終于“放下鼓槌，拿起燕槌”，成為肉燕第五代傳人。這一段的結尾，畫(huà)外音是一句話(huà)：有一種愛(ài)，來(lái)自于愛(ài)上同一種味道。

　　這是《味道中國》的標準格式，節氣開(kāi)頭，故事鋪陳，雞湯收尾，如是往復。清明是江鮮欲上的時(shí)節，淮揚菜大廚老仰要為行將出國的外孫女露一手。去骨的江刀捏成魚(yú)丸，本已拍出《飲食男女》開(kāi)場(chǎng)的節奏，孰料老人家一開(kāi)口，“魚(yú)丸，彎就是家。”再配上影片“食物永遠是表達愛(ài)的最好方式”的定調，瞬間又泄了氣。

　　或許是制片方太想強化“唯美食與愛(ài)不可辜負”，急于剖白鄉土巨變、后繼乏人對中國飲食傳統帶來(lái)的沖擊，所有故事的編排，都有著(zhù)極盡鮮明的預設。仿佛觀(guān)眾定要對著(zhù)食指大動(dòng)的珍饈，看著(zhù)看著(zhù)就饞了，吃著(zhù)吃著(zhù)就哭了，才對得起主創(chuàng )的用心良苦。

　　于是，講述義烏的豆皮師傅，到大城市“淘金”，因為水質(zhì)問(wèn)題，豆皮都做不成了�；氐焦蕡@，又發(fā)現年輕人都做起了小商品生意。分明是扎扎實(shí)實(shí)的社會(huì )現象，硬是擰出了人心不古的慨嘆和默然堅守的情懷。“安靜的味道需要一顆安靜的心慢慢體會(huì )。”話(huà)是如此，一五一十說(shuō)出來(lái)，少了留白，反倒成了變相的“只要998”。

　　全片最打動(dòng)我的是古法制醬的段落。醬缸成列，航拍的鏡頭掃過(guò)，幾位醬工穿梭其間。曬要殷勤，雨要防備，可醬工師傅面對鏡頭卻說(shuō)：“古法制醬，一年才有一次。我做了30年，其實(shí)才做了30多次。”以事實(shí)帶余韻，遠好過(guò)旁白“做醬如同做人，有舍才能有得”的故作煽情。

　　最驚人是臨近尾聲，朝鮮族媽媽做辣醬迎除夕，打拼在外的兒女歸來(lái)，最終卻落得一句“有時(shí)候我們走得很遠，只為有一天能?chē)L到媽媽的味道。”為了觸動(dòng)心扉，連基本的邏輯都不要了，《味道中國》也是真的拼。

　　愿意為了美食走進(jìn)影院的觀(guān)眾，對生活的熱愛(ài)無(wú)需贅言。他們自然知道，味道背后有情意，有鄉土，事關(guān)家和遠方。但更多時(shí)候，食物只是食物本身，美食紀錄片的本職，是如實(shí)呈現知識與趣味。知道深井燒鵝多取清遠烏鬃，明白北京烤鴨的皮肉分離得益于進(jìn)爐前嘴對嘴的吹氣，感佩人蜷菱桶采摘莼菜的艱難，便足以動(dòng)人。

　　更多的意義乃至抒情，大可以聽(tīng)憑觀(guān)眾自行生發(fā)。優(yōu)秀的紀錄片絕不止于填鴨，更不會(huì )以催淚為己任。所有反饋，理當基于最全面的呈現和最直白的事實(shí)。不然，催不出淚，倒反了胃，就難免分寸盡失。聽(tīng)過(guò)很多道理，卻依然吃不好這一生。以此與全天下吃貨，以及《味道中國》主創(chuàng )共勉。