梁實(shí)秋談吃的散文
梁實(shí)秋認為，文學(xué)的價(jià)值不在于文學(xué)是否表現了時(shí)代精神、革命理論、傳統思想而在于它是否表現普遍的固定的人性。正是他的這種文學(xué)價(jià)值觀(guān)確定了他的文學(xué)目的就是表現普遍固定之人性。下面小編給大家提供了兩篇梁實(shí)秋談遲到散文，歡迎讀者們閱讀!
麥當勞
麥當勞乃MacDonald的譯音。麥，有人讀如馬，猶可說(shuō)也。勞字胡為乎來(lái)哉?N與L不分，令人聽(tīng)起來(lái)好別扭。
牛肉餅夾圓面包，在美國也有它的一段變遷史。一九二三年我到美國讀書(shū)，窮學(xué)生一個(gè)，真是“盤(pán)餐市遠無(wú)兼味”，尤其是午飯一頓，總是在校園附近一家小店吃牛肉餅夾面包，但求果腹，不計其他。所謂牛肉餅，小小的薄薄的一片碎肉，在平底鍋上煎得兩面微焦，取一個(gè)圓面包(所謂bun)，橫剖為兩片，抹上牛油，再抹上一層蛋黃醬，把牛肉餅放上去，加兩小片飛薄的酸黃瓜。自己隨意涂上些微酸的芥末醬。這樣的東西，三口兩口便吃掉，很難填飽中國人的胃，不過(guò)價(jià)錢(qián)便宜，只要一角錢(qián)。名字叫做“漢堡格爾”(Hamburger)，尚無(wú)什么所謂“麥克唐諾”。說(shuō)食無(wú)兼味，似嫌夸張，因為一個(gè)漢堡吃不飽，通常要至少找補一個(gè)三文治，三文治的花樣就多了，可以有火腿、肝腸、雞蛋等等之分，價(jià)錢(qián)也是一角。再加上一杯咖啡，每餐至少要兩角五，總算可以糊口了。
我不能忘記那個(gè)小店的老板娘，她獨自應接顧客，老板司廚，她很俏麗潑辣，但不幸有個(gè)名副其實(shí)的獅子鼻�？腿私幸环轁h堡，她就高喊一聲“Oneburger!”叫一份熱狗，她就高喊一聲“Onedog!”
三十年后我再去美國，那個(gè)獅子鼻早已不見(jiàn)了，漢堡依然是流行的快餐，而且以麥克唐納為其巨擘，自西徂東，無(wú)遠弗屆。門(mén)前一個(gè)大M字，那就是他的招牌，他的廣告語(yǔ)是“迄今已賣(mài)出幾億幾千萬(wàn)個(gè)漢堡”。特大號的漢堡定名為BigMac(大麥克)，內容特別豐富，有和面包直徑一樣大的肉餅，而且是兩片，夾在三片面包之中，里面加上生菜、番茄、德國酸菜(Sauerkraut)、牛油蛋黃醬、酸黃瓜，堆起來(lái)高高厚厚，櫻桃小口很難一口咬將下去，這樣的豪華漢堡當年是難以想像的，現在價(jià)在三元左右。
久住在美國的人都非萬(wàn)不得已不肯去吃麥克唐納。我卻對它頗有好感，因為它清潔、價(jià)廉、現做現賣(mài)。新鮮滾熱，而且簡(jiǎn)便可口。我住在西雅圖，有時(shí)家里只剩我和我的外孫在家吃午餐，自己懶得做飯，就由外孫騎腳踏車(chē)到附近一家“海爾飛”(Herfy)買(mǎi)三個(gè)大型肉餅面包(Hefty)，外孫年輕力壯要吃?xún)蓚�(gè)。再加上兩分炸番薯條，開(kāi)一個(gè)“坎白爾湯”罐頭，一頓午餐十分完美。不一定要“麥當勞”。
在美國平民化的食物到臺灣會(huì )造成轟動(dòng)，勢有必至理有固然。我們的燒餅油條豆漿，永遠吃不厭，但是看看街邊炸油條打燒餅的師傅，他的裝束，他的渾身上下，他的一切設備，誰(shuí)敢去光顧!我附近有一家新開(kāi)的以北方面食為號召的小食店，白案子照例設在門(mén)外，我親眼看見(jiàn)一位師傅打著(zhù)赤膊一面和面一面擤鼻涕。
在臺北本來(lái)早有人制賣(mài)漢堡，我也嘗試過(guò)，我的評語(yǔ)是略為形似，具體而微。如今真的“麥當勞”來(lái)了，焉得不轟動(dòng)。我們無(wú)需侈言東西文化之異同，就此小事一端，可以窺見(jiàn)優(yōu)勝劣敗的道理。
選自《梁實(shí)秋散文》(第四集)，中國廣播電視出版社
燒餅油條
燒餅油條是我們中國人標準早餐之一，在北方不分省分、不分階級、不分老少，大概都歡喜食用。我生長(cháng)在北平，小時(shí)候的早餐幾乎永遠是一套燒餅油條——不，叫油炸鬼，不叫油條。有人說(shuō)，油炸鬼是油炸檜之訛，大家痛恨秦檜，所以名之為油炸檜以泄憤，這種說(shuō)法恐怕是源自南方，因為北方讀音鬼與檜不同，為什么叫油鬼，沒(méi)人知道。在比較富裕的大家庭里，只有作父親的才有資格偶然以餛飩、雞絲面或羊肉餡包子作早點(diǎn)，只有作祖父母的才有資格常以燕窩湯、蓮子羹或哈什瑪之類(lèi)作早點(diǎn)，像我們這些“民族幼苗”，便只有燒餅油條來(lái)果腹了。說(shuō)來(lái)奇怪，我對于燒餅油條從無(wú)反感，天天吃也不厭，我清早起來(lái)，就有一大簸籮燒餅油鬼在桌上等著(zhù)我。
現在臺灣的燒餅油條，我以前在北平還沒(méi)見(jiàn)過(guò)。我所知道的燒餅，有螺螄轉兒、芝麻醬燒餅、馬蹄兒、驢蹄兒幾種，油鬼有麻花兒、甜油鬼、炸餅兒幾種。螺螄轉兒夾麻花兒是一絕，扳開(kāi)螺螄轉兒，夾進(jìn)麻花兒，用手一按，咔吱一聲麻花兒碎了，這一聲響就很有意思，如今我再也聽(tīng)不到這個(gè)聲音。有一天和齊如山先生談起，他也很感慨，他嫌此地油條不夠脆，有一次他請炸油條的人給他特別炸焦，“我加倍給你錢(qián)”，那個(gè)炸油條的人好像是前一夜沒(méi)睡好覺(jué)(事實(shí)上凡是炸油條、烙燒餅的人都是睡眠不足)，一翻白眼說(shuō)：“你有錢(qián)?我不伺候!”回鍋油條、老油條也不是味道，焦硬有余，酥脆不足。至于燒餅，螺螄轉兒好像久已不見(jiàn)了，因為專(zhuān)門(mén)制售螺螄轉兒的粥鋪早已絕跡了。所謂粥鋪，是專(zhuān)賣(mài)甜漿粥的一種小店，甜漿粥是一種稀稀的粗糧米湯，其味特殊。北平城里的人不知道喝豆漿，常是一碗甜漿粥一套螺螄轉兒，但是這也得到粥鋪去趁熱享用才好吃。我到十四歲以后才喝到豆漿，我相信我父母一輩子也沒(méi)有喝過(guò)豆漿。我們家里吃燒餅油條，嘴干了就喝大壺的茶，難得有一次喝到甜漿粥。后來(lái)我到了上海，才看到細細長(cháng)長(cháng)的那種燒餅，以及菱形的燒餅，而且油條長(cháng)長(cháng)的也不適于夾在燒餅里。
火腿、雞蛋、牛油面包作為標準的早點(diǎn)，當然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了這種異俗。我心里懷念的仍是燒餅油條。和我有同嗜的人相當不少。海外羈旅，對于家鄉土物率多念念不忘。有一位華裔美籍的學(xué)人，每次到臺灣來(lái)都要帶一、二百副燒餅油條回到美國去，存在冰櫥里，逐日檢取一副放在烤箱或電鍋里一烤，便覺(jué)得美不可言。誰(shuí)不知道燒餅油條只是脂肪、淀粉，從營(yíng)養學(xué)來(lái)看，不構成一份平衡的食品。但是多年習慣，對此不能忘情。在紐約曾有人招待我到一家中國餐館進(jìn)早點(diǎn)，座無(wú)虛席，都是燒餅油條客，那油條一根根的都很結棍，韌性很強。但是大家覺(jué)得這是家鄉味，聊勝于無(wú)。做油條的師傅，說(shuō)不定曾經(jīng)付過(guò)二兩黃金才學(xué)到如此這般的手藝，又有一位返國觀(guān)光的游子，住在臺北一家觀(guān)光旅館里，晨起第一樁事就是外出尋找燒餅油條，遍尋無(wú)著(zhù)，返回旅舍問(wèn)服務(wù)小姐，服務(wù)小姐登時(shí)蛾眉一聳說(shuō)：“這是觀(guān)光區域，怎會(huì )有這種東西，你要向偏僻街道、小巷去找。”鬧烘了一陣，興趣已無(wú)，乖乖的到附設餐廳里去吃火腿、雞蛋、面包了事。
有人看我天天吃燒餅油條，就問(wèn)我：“你不嫌臟?”我沒(méi)想到這個(gè)問(wèn)題。據這位關(guān)心的人說(shuō)，要注意燒餅里有沒(méi)有老鼠屎，第二天我打開(kāi)燒餅先檢查，哇，一顆不大不小像一顆萬(wàn)應錠似的黑黑的東西赫然在焉。用手一捻，碎了。若是不當心，入口一咬，必定牙磣，也許不當心會(huì )咽了下去。想起來(lái)好怕，一顆老鼠屎攪壞一鍋粥，這話(huà)不假，從此我存了戒心�？纯茨莻�(gè)豆漿店，小小一間門(mén)面，案板油鍋都放在行人道上，滿(mǎn)地是油漬污泥，一袋袋的面粉堆在一旁像沙包一樣，陰溝里老鼠橫行。再看看那打燒餅、炸油條的人，頭發(fā)蓬松，上身只有灰白背心，腳上一雙拖鞋，說(shuō)不定嘴里還叼著(zhù)一根紙煙。在這種情況之下，要使老鼠屎不混進(jìn)燒餅里去，著(zhù)實(shí)很難。好在不是一個(gè)燒餅里必定輪配到一橛老鼠屎，難得遇見(jiàn)一回，所以戒心維持了一陣也就解嚴了。
也曾經(jīng)有過(guò)觀(guān)光級的豆漿店出現，在那里有峨高冠的廚師，有穿制服的侍者，有裝潢，有燈飾，筷子有紙包著(zhù)，豆漿碗下有盤(pán)托著(zhù)，餐巾用過(guò)就換，而不是一塊毛巾大家用，像郵局漿糊旁邊附設的小塊毛巾那樣的又臟又粘。如果你帶外賓進(jìn)去吃早點(diǎn)，可以不至于臉紅。但是偶爾觀(guān)光一次是可以的，誰(shuí)也不能天天去觀(guān)光，誰(shuí)也不能常跑遠路去圖一飽。于是這打腫臉充胖子的局面維持不下去了，燒餅油條依然是在行人道邊烏煙瘴氣的環(huán)境里茍延殘喘。而且我感覺(jué)到吃燒餅油條的同志也越來(lái)越少了。
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