說(shuō)說(shuō)影象清晰度與曝光那些事
攝影最有趣的特征之一，在于它是多種因素的綜合體，一個(gè)因素總是影響另一因素。例如就影象清晰度來(lái)說(shuō)，曝光組合的選擇就能影響清晰度，當提到影象清晰度時(shí)，許多攝影者首先想到的是聚焦。然而，照片之所以不清晰，除了聚焦這一因素外，還有一系列的因素，如被攝體的移動(dòng)，相機的震動(dòng)，鏡頭的污染，景深不夠，曝光過(guò)度，光滲，顯影過(guò)度，膠片或鏡頭上有潮氣等等。
這里我們要討論的是選擇曝光組合時(shí)，對攝影清晰度有影響的三個(gè)因素，即景深、被攝體的運動(dòng)和相機的震動(dòng)。對一個(gè)具體拍攝對象決定曝光組合時(shí)，這三個(gè)因素有時(shí)會(huì )互相矛盾，滿(mǎn)足了一個(gè)因素，另一個(gè)因素會(huì )產(chǎn)生問(wèn)題，這就需要再三考慮選擇怎樣的曝光組合最適合你的表現意圖。下面就這三個(gè)因素分別加以分析。
景深
從理論上說(shuō)，當鏡頭聚焦于某一點(diǎn)時(shí)，只有這一點(diǎn)的物體能在膠片上清晰地結象。但是實(shí)際上，在焦點(diǎn)前后的一定范圍內的景物，在膠片上的結象也是較為清晰的。這個(gè)范圍稱(chēng)為“景深”。請注意這里使用“較為清晰的”修飾詞來(lái)形容清晰度，是很有道理的。我們舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)明，假如你用135膠卷拍攝一個(gè)人物的頭部特寫(xiě)，焦點(diǎn)是聚在眼睛上。如果是接觸印相，那么，在這張135照片上，從被攝者的鼻尖到嘴以及耳朵很可能是全部清晰的。如果是小倍率放大，則在放大照片上，被攝者的鼻尖和耳朵就不是你想象的那樣清晰。當你用這張135負片放大為12X15時(shí)的照片時(shí)，又會(huì )發(fā)現真正清晰的只有被攝者眼睛前后的一小部分。然而，假如你把這張12X15時(shí)的大照片放在一個(gè)架子上，并后退十英尺遠觀(guān)看，這時(shí)，你又會(huì )發(fā)覺(jué)照片上影象的清晰部分增加了。如再后退一些，則會(huì )感到照片上的影象全部都清晰了。這就是為什么我們必須用“較為清晰的”修飾詞來(lái)形容由景深產(chǎn)生的清晰度。這種“較為清晰的”意思在很大程度上取決于制作照片的大小和觀(guān)看距離這兩個(gè)因素。
為了從理論上真正弄懂景深的含義，有必要先弄懂一個(gè)概念，這就是模糊圈。
一幅畫(huà)面，看起來(lái)是清晰或不清晰，在于眼睛對畫(huà)面上各個(gè)細部的分辨能力如何。能分辨則感到清晰；不能分辨則感到不清晰。
當鏡頭聚焦于某一光點(diǎn)（影象是由無(wú)數光點(diǎn)組成），在膠片上產(chǎn)生的影象并非真正是一個(gè)點(diǎn)，而是一個(gè)圓圈。不管這個(gè)圓圈多么小。直徑都是可以測量的。這種在視覺(jué)上是一個(gè)點(diǎn)的最大圓圈稱(chēng)之為“模糊圈”。由此可見(jiàn)，對于放大為同樣大小的照片，較小的底片比起較大的底片來(lái)說(shuō)，模糊圈應該更小些。相機上的景深刻度也就是根據模糊圈來(lái)確定的。
假如，制作大幅照片，或者用高倍率放大負片中的一小部分畫(huà)面，便會(huì )發(fā)覺(jué)預定的模糊圈太大了。這樣，即使是在相機景深刻度范圍內的景物也會(huì )令人感到不清晰了。同樣的道理，對于放大為相同大小的照片，小底片比大底片的模糊圈應該小些，才能取得清晰的效果。因為小底片的實(shí)際放大倍率來(lái)得大。因此，在這種情況下，要想取得較為清晰的影象，就不能死板地應用相機上的景深表了。而應該自己確定更為實(shí)際的標準。最簡(jiǎn)單的方法是使用大一檔光圈的景深刻度。也就是說(shuō)，如果實(shí)際使用f／8拍攝，景深范圍則按f／5．6的最深來(lái)掌握。
除了上述因素，在一張照片上，景深的大小取決于三個(gè)方面：鏡頭的焦距、光圈的大小、相機到被攝體的距離。
鏡頭的焦距：鏡頭焦距越短，景深越大；鏡頭焦距越長(cháng)，景深越小。
光圈的大�。�光圈越小。景深越大；光圈越大，景深越小。對于一只具體的鏡頭來(lái)說(shuō)，當聚焦在某一距離，景深與光圈大小直接有關(guān)。然而，實(shí)際上對任何鏡頭來(lái)說(shuō)，都有某種最佳光圈，比最佳光圈小的光圈，盡管能產(chǎn)生更大的景深，但從藝術(shù)的效果來(lái)看；將是使影象的清晰度降低而不是提局。
相機到被攝體的距離：一般地說(shuō)，相機離被攝體越遠，景深就越大。反之，景深就越小。
把以上這些因素綜合起來(lái)考慮，可以清楚地看出，如果想盡可能得到最大的景深，那么就應采用短焦距鏡頭，小光圈和較遠的距離。如果想盡可能縮小景深，那么就應采用長(cháng)焦鏡頭、大光圈和近距離。應當根據畫(huà)面的實(shí)際需要適當地使用這些技術(shù)。
被攝體的運動(dòng)
被攝對象并非都是靜止的，大量的被攝對象都是在運動(dòng)之中。拍攝動(dòng)體有兩種方法：或者用足夠快的快門(mén)速度把動(dòng)作拍攝下來(lái)，使之產(chǎn)生非常清晰的影象，或者用較慢的快門(mén)速度使之產(chǎn)生一定程度的模糊影家。模糊的程度取決于所用快門(mén)速度的高低。根據照片的具體情況，模糊的影象可以表示運動(dòng)的`速度，也可以表示某種幻想或說(shuō)明拍攝技術(shù)不高。
通常，拍攝動(dòng)體時(shí)，可以預先決定要怎樣拍攝這個(gè)動(dòng)作。是用高速度把動(dòng)作拍攝清晰呢？還是用慢速度追隨拍攝？是要使影象極度模糊呢？還是使影象中的主要部分清晰而次要部分模糊？讓我們來(lái)看一下如何取得這些效果。
清晰的動(dòng)作。只要能有足夠快的快門(mén)速度，就能把任何動(dòng)體拍攝清晰（當然拍攝者的反應也要相當快）。然而，大部分鏡間快門(mén)的最快速度僅限于1/500秒；大多數焦點(diǎn)焦面快門(mén)也只能快到1/1000秒。當時(shí)速為30英里的動(dòng)體在25英尺以?xún)�，從相機前面橫飛而過(guò)時(shí)，即使1/1000秒仍然會(huì )導致影象模糊。因此，要在照片上把動(dòng)體拍清晰，就必須注意三點(diǎn)：一是動(dòng)體的速度不是太快；二是如果動(dòng)體的速度很快，那么不要使運動(dòng)成為相機前的橫向運動(dòng)，三是如果動(dòng)體是快速橫向運動(dòng)，那么就用最快的快門(mén)速度，拍攝距離要盡可能遠一些。對于這三種情況，第三種，可能用途最小，因為膠片上的影象可能太小。第二種，也許既能產(chǎn)生清晰的影象，又能表現動(dòng)感。第一種，要取得好的效果，大概不會(huì )有問(wèn)題。
影象模糊。從圖片欣賞的觀(guān)點(diǎn)來(lái)看，影象模糊的動(dòng)體照片能使人聯(lián)想到運動(dòng)，與影象清晰的動(dòng)體照片相比，顯得有趣得多，或者說(shuō)更吸引人。動(dòng)體影象應該有多大的模糊程度？這個(gè)問(wèn)題主要取決于各人的愛(ài)好。但是，當你要使動(dòng)體在照片上略有細部層次時(shí)，模糊程度就應盡可能小些。當然，這往往取決于影象各部分的實(shí)際運動(dòng)情況。例如，拍攝一輛橫向運動(dòng)的汽車(chē)，可能是整輛汽車(chē)稍有模糊；而拍攝一個(gè)按同樣方向行走的人，雙腳可能非常模糊而身體卻很清晰。
當動(dòng)體是前后運動(dòng)（如步行人的手臂）或上下運動(dòng)（如撐竿跳高）時(shí)，有一種用慢速度表現動(dòng)態(tài)或動(dòng)感的方法。這類(lèi)動(dòng)體朝一個(gè)方向運動(dòng)到達極限，開(kāi)始向反方向運動(dòng)時(shí)，有一個(gè)靜止點(diǎn)，如果在這個(gè)靜止點(diǎn)出現時(shí)按快門(mén)，那么，用較慢的快門(mén)速度也能將動(dòng)態(tài)抓住，這種方法有時(shí)對動(dòng)態(tài)的表現還是相當強烈的。
拍攝動(dòng)體的另一種方法是追隨拍攝法。追隨拍攝法能讓你用較慢的快門(mén)速度來(lái)“抓住”快速動(dòng)體。這種方法用于對鏡頭作橫向運動(dòng)的動(dòng)體，特別是運動(dòng)方式單一的動(dòng)體，往往是相當有效的。例如，用慢速度能把一個(gè)騎摩托車(chē)的人記錄得相當清晰，即便時(shí)速達120英里也能紀錄得很清晰，因為這種拍攝對象的運動(dòng)方式是單一的。相反，對一個(gè)賽跑者來(lái)說(shuō)，他的腳是上下運動(dòng)而手臂是前后運動(dòng)的，用追隨法拍攝的效果將是身體部分相當清晰而四肢則非常模糊，因為賽跑者的運動(dòng)方式并非純粹單一。
以上就是拍攝動(dòng)體的幾種技術(shù)。無(wú)論用的是那一種，在選擇快門(mén)速度時(shí)，必須結合光圈一起考慮，以達到正確的曝光。
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