癡菜隨筆
我在吃這一方面并沒(méi)有多少講究。以我的資歷更說(shuō)不上跑過(guò)多少地方、吃過(guò)多少山珍海味，但是從小生長(cháng)在江浙地帶，對這里的口味也就有些了解，想著(zhù)，到底也應該寫(xiě)寫(xiě)了。
江浙一帶的人口味都偏淡，做菜講究還原菜本身的味道，有時(shí)不在菜里放上一滴油的情況也是有的，愛(ài)使的方法就是蒸。蒸可是浙菜的一大精髓，像什么蒸蟹、蒸蝦、東坡肉……蒸蟹，所有溫州人一提起就會(huì )回憶其味，蒸好的螃蟹紅紅火火地趴在盤(pán)子上，一看就讓人有急急躁躁扒開(kāi)它背上的蓋子的。一般的孩子都愛(ài)吃蟹黃，挑一小筷子放入口中，鮮美的感覺(jué)就擴散開(kāi)來(lái)，淡淡的腥味中透著(zhù)它最原始的肉質(zhì)的香甜，叫人不能不喜歡。
說(shuō)起水里游的，那我們的美味可真是數不勝數，別的不說(shuō)，就單提我家鄉文成的包頭魚(yú)吧！中國人講究靠山吃山，靠水吃水，借著(zhù)文成的大水庫，我就可以一飽口福了。包頭魚(yú)一般個(gè)頭很大，又在水庫里好生滋養著(zhù)，一條條釣上來(lái)都身長(cháng)體肥的，足能占你一個(gè)大魚(yú)缸。要說(shuō)，魚(yú)并不好做，像我這樣從未下過(guò)廚的人也對做魚(yú)的難處理早有耳聞。首先，得了一條包頭魚(yú)要先養著(zhù)餓幾天，似乎有些不“人道”，但此舉是為了去除泥氣，權衡之下，也就只好有所不顧了。整條魚(yú)的燒制是最常見(jiàn)的做法了，當然需要一只足夠大的盤(pán)子。鱗不用完全刮去，保留少許，仿佛還可以多些吃魚(yú)的'情趣，伴著(zhù)姜絲蒜粒，魚(yú)就可以下鍋了。佐料我不太清楚，但講究的就是一個(gè)“適中”，然而“適中”又是做菜過(guò)程中最難的一手——你要是�？床俗V，就會(huì )發(fā)現常會(huì )出現“少量”“少許”“適量”等詞，從不肯量化，而把握這一切的就只能是常年做菜的手感了。燒好的包頭魚(yú)湯汁極其濃厚，氣味也是阻擋不住地往鼻子里沖，到這時(shí)，恐怕是家里所有人都要被這味道引誘到餐桌前了吧？
不同于熱氣騰騰的美食，那涼絲絲的菜也能在心中鐫刻下深深的一筆，讓觸電般的感覺(jué)流遍全身。魚(yú)腥草，很多地方都有，但并不是大多數人都接受得了的。印象中，汪曾祺先生就對它作過(guò)評論——“實(shí)在招架不了”。但我并不覺(jué)得如此，就我媽媽拌的來(lái)說(shuō)，我也愣能吃下半盤(pán)�？酀奈兜谰褪撬馁u(mài)點(diǎn)，愛(ài)吃的人都會(huì )覺(jué)得苦澀是一種特殊的美，嘗了，會(huì )上癮。
江浙一帶的菜味有一個(gè)大的脈絡(luò )，但仔細來(lái)看，又有區域上的不同。文成是我的故鄉，而溫州又是我多年生活的地方，也可謂是我的第二故鄉了，多年的胡吃海喝讓我對溫州的各類(lèi)食物也都有一定的陶醉，可吃得久了，便更加感受到與家鄉口味的不同，進(jìn)而也就更加懷戀家里改變不了的深沉的味道。
我的家鄉人不只做菜入味，連弄個(gè)甜點(diǎn)都那么與眾不同。夏天，他們愛(ài)搗鼓出一個(gè)碧綠碧綠的，像果凍一樣的玩意兒，泡在糖水里，隔著(zhù)碗放在冷水中浸一會(huì )兒就能吃了。在夏天悶熱的環(huán)境里，看到這么個(gè)青翠欲滴的誘惑，熱意也便減了一半。據說(shuō)這東西是用荷葉做的，我沒(méi)親眼見(jiàn)過(guò)，卻也稀里糊涂地就這么吃著(zhù)度過(guò)了每年夏天——它竟已沁了我十六年的人生！這東西，溫州是沒(méi)有的，我常為此惋惜，它比商店里賣(mài)的什么雪糕可要好多了。
家鄉的菜介紹起來(lái)是無(wú)窮無(wú)盡的，而每一道菜中都包含著(zhù)一個(gè)我，滋養出來(lái)的我又包含著(zhù)每道菜的香韻，這口味恐怕是任誰(shuí)都改變不了的了。所以在我對今后生活的遐想中，我是絕對離不開(kāi)家的，即使迫不得已地承受離家之苦，只怕是任何東西下口，都會(huì )被這天生的偏愛(ài)改變得索然無(wú)味吧……
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